Bremserne på en motorcykel er noget, der bare skal virke. Men ofte er udskiftning af bremseklodserne og bremsevæsken det eneste, der bliver taget hensyn om ved serviceeftersyn.
Men selve caliperen er en mekanisk del, hvor bremsestemplet eller stemplerne skal kunne bevæge sig frit, når bremsen aktiveres. Det bevæger sig kun nogle brøkdele af en millimeter frem og tilbage, når bremsen aktiveres, og med tiden kommer et eller flere af stemplerne til at gro mere eller mindre fast. Hvis bare et af stemplerne i en 4-stemplet caliper er ”groet” fast, er caliperens effekt teoretisk set reduceret med 25 procent!
Denne artikel er til den fingersnilde motorcyklist, der har en rimelig mekanisk indsigt og dygtighed. Husk at bremserne er livsvigtige, så hvis man ikke er sikker på, man er en dygtig nok hjemmemekaniker, skal man måske få en fagmand til arbejdet. Men det er nu ikke så svært endda, og da det tager forholdsvis lang tid, er der penge at spare ved at gøre det selv i stedet for at få det lavet på et værksted. Det er en typisk opgave til aftennusseri under vinteropbevaringen. Og det er meget vigtigt at være omhyggelig!
Det drejer sig om at skille caliperen ad og tage bremsestemplerne ud, så alt kan rengøres og smøres.
Stemplerne presses jo frem af bremsevæsken, og væsken holdes inde i caliperen af nogle små gummiringe – en slags simmerringe – der sidder i caliperen og slutter tæt omkring stemplet. Gummiringene har også den egenskab, at de på grund af fleksibiliteten trækker stemplet lidt retur, når bremsen slippes igen. Hvis de er meget gamle og hårde, mister de fleksibiliteten. Så kan bremsen hænge, og i værste fald kan væsken sive ud.
Afhængig af motorcyklens alder og stand kan man enten nøjes med at rengøre gummiringene eller ring-rillerne i caliperens boringer, eller man kan købe et sæt caliper-reparationssæt til sin mc. Men det er ikke helt billigt. Men ofte er det ikke nødvendig at skifte gummipakningerne, som et rep. sæt hovedsagligt består af. Rengøring kan som regel gøre det, hvis ikke maskinen er meget mere end ca. 5 år og 50.000 km gammel.
Operationen kræver et par vigtige ting på værkstedet. Man skal have adgang til trykluft. Det er nødvendigt for at få stemplerne ud, og i den forbindelse skal der advares om, at bremsestempler, der sidder fast og presses ud med trykluft, farer af sted som projektiler! Derfor skal man holden en klud eller lignende for. For en sikkerheds skyld må man hellere lukke hund, børn og andet kravl ude af værkstedet. Man kan eventuelt lade svigermor holde øje med, om stemplerne er ved at gå løse…
Desuden skal man købe en tube bremsefedt (absolut ikke at forveksle med kobberfedt eller silikonefedt!), og så har man sandsynligvis til resten af livet. Det fås fra forskellige fabrikanter, men det vigtigste er, at det er specielt til smøring af bremsestempler og tætningsringe.
Desuden skal man huske at købe noget bremsevæske, til det hele skal samles igen. En almindelig DOT 4 fra den lokale tank er som regel billigst og normalt ganske udmærket. Husk på – også ved adskillelse – at det meste bremsevæske ætser lak! Det kan dog skylles af med rent vand, men lad det ikke sidde ret mange sekunder, hvis der spildes på en lakeret overflade!
Når man skal samle, er det en god ting at have en momentnøgle, så tingene spændes med et korrekt moment og helt ens. Hvis man ikke har de korrekte momenter for sin egen mc, er her lidt at gå efter:
Banjobolten til bremseslangerne spændes ca. 2,3 kgm. De bolte, der spænder caliperen sammen, spændes ca. 3,8 kgm for 10 mm, ca. 2,5 kgm for 8 mm og 1,3 kgm for 6 mm bolte (hvis der er nogle så små). Caliperen spændes normalt fast til gaffelbenet med 10 mm bolte. Her er 3,5 kgm et passende moment. Hvis boltene kun er 8 mm, skal man ikke spænde mere end højst 3,0 kgm. Udluftningsskruerne skal højst spændes 0,8 kgm. Ved banjoboltene er det bedst med nye kobber- eller aluskiver til tætning. Hvis man ikke lige kan skaffe nye kobberskiver, kan de gamle blødgøres ved at varme dem kraftigt op, evt. på en kogeplade eller over campingblusset. Men det er en nødløsning – og lad være at putte dem i lommen lige efter!
Har motorcyklen de såkaldte flydende ophængte calipre, er fremgangsmåden stort set den samme. Her skal man bare sørge for at rengøre stålgliderne, som caliperen hænger/glider på. Er stålgliderene tærede, bør man købe nogle nye. Ellers kan man slibe overfladerusten af med fin smergellærred. Tæringen opstår, fordi der kommer vand ind gennem den gummimuffe, der skal tætne mellem caliperen og glideren. Gummimuffen skal være hel, ellers må man købe en ny eller et reparationssæt, hvor der normalt er en ny muffe med. Glideren kan smøres med silikonefedt, der er meget vandafvisende og giver tilstrækkelig smøring. Man kan også bruge bremsefedt, men det har en lidt tynd konsistens.
Man skal passe på med at bruge andet vandafvisende fedt, da det kan være skadeligt for tætningsgummimuffen. Silikonefedt kan man blandt andet købe i VVS-forretninger. Her kan de dog finde på at kalde det hanefedt.
Så er det vist bare at gå i gang. Sørg for at dit værkstedsbord er rent, inden du starter. Bremserne er jo et hydraulisk system og derfor følsomt over for selv det mindste snavs.
God fornøjelse.
(1) Her er, hvad man helt sikkert skal bruge. Ud over almindeligt værktøj, skal man mindst købe en tube bremsefedt og bremsevæske. Man kan sikkert heller ikke undvære trykluft.
(2) Caliperen skrues af motorcyklen. Da de ofte sidder hårdt fast, er det en god idé at løsne (kun lidt!) de bolte, der holder caliperens to halvdele sammen, mens caliperen sidder på mc’en. Løsn også banjobolten, men skru den ikke helt af, før du har den væk fra den lakerede fælg og en klud under til at suge den bremsevæske, der løber ud.
(3) Caliperen er nu skruet fra hinanden, så der er fri adgang til stemplerne. Pas på de to gummipakninger til bremsevæsken i samlingen.
(4) Stemplerne skal ud, og det er svært at gøre, hvis man ikke har trykluft. Men pas på at begrænse trykket mest muligt og hold endelig en klud for. Brug ikke de bare hænder, med mindre du kan lide, at dine fingre bliver slået til blods. Luften kan blæse ud af fordelingskanalerne til væsken, så dem må kan lukke på en aller anden måde. Få eventuelt en til at hjælpe med at holde noget for, men det kan være lidt svært. Vi har forsigtigt spændt caliperen op i en skruestik med bløde kæber og lagt et stykke gummi ind mod caliperen, der samtidig lukker hullet til væsken. Hullet til banjobolten kan lukkes med en almindelig bolt, men vær opmærksom på at gevindet er det rigtige! Når det ene stempel er poppet ud, bliver man nødt til at sætte det let i igen for at lukke hullet og få det andet til at poppe ud. Når de først er løse, kan man lirke dem ud eventuelt med en låseringstang til udvendige låseringe. Den er jo modsatvirkende og kan klemme ud ad på stemplets indvendige side. Brug ikke nogen tang på stemplets udvendige flade! Og tab ikke stemplerne på et hårdt gulv, der giver skrammer!
(5) Tætningsringene lirkes forsigtig ud med en lille skruetrækker eller lignende. Pas meget på ikke at ridse i caliperen, da det kan give grater, der får stemplet til at binde. Den yderste ring er mest en beskyttelse mod snavs, mens den inderste er den, der holder væsken i caliperen. Hvis man vælger at genbruge gummipakningerne, skal de renses grundigt. Man kan skrabe dem rene med neglene eller en ikke for skarp skraber. Brug ikke en kniv! Hvis man vil bruge noget til at vaske i, skal det være sprit eller bremsevæske. Brug aldrig benzin eller lignede der skader gummiet! Læg i øvrigt mærke til, om gummiringene er usymmetriske i formen. Så skal de vende rigtigt igen ved monteringen.
(6) Caliperne skal gøres grundigt rene. Det er vigtigt at få fjernet gammelt snask og ir, der ofte sidder i bunden af rillerne til tætningsringene. Man kan bruge en lille skruetrækker, et bøjet søm eller lignende, man kan komme helt ind i bunden af rillen med. Igen skal man passe på ikke at lave grater i rillernes kanter, der kan hindre, at stemplet glider frit i boringen. Stemplerne skal også gøres helt rene. Brug endelig ikke smergellærred, da selv meget små ridser på stempels yderflader kan give utæthed. Genstridigt og fastgroet snavs kan eventuelt poleres af med Autosol eller et andet polermiddel til metal.
(7) Her er alle delene. Rengjorte og klar til at blive smurt og sat sammen igen.
(8) Når caliprene er helt rene og eventuelt vasket af med sprit eller bare varmt vand og blæst tørre med trykluft, skal der smøres med bremsefedt. Både i rillerne, på gummiringene og stemplerne. Sørg for at det er fedtet godt ind, men lad der ikke flyde for meget ind i caliperen. Gummipakningerne sættes på plads i caliperen. Vær omhyggelig og sikker på, at de ligger ordentligt i bunden af rillen og ikke ”ridser” på kanten nogen steder.
(9) Nu skal stemplerne i caliperen igen. Man skal være lidt forsigtig ikke at kante dem, men når de først styrer lige i, skal de glide let i bund. Overskydende bremsefedt, der skubbes op, tørres væk med en tør og ren klud. Caliperen boltes sammen igen. Husk de små gummiringe, der slutter tæt mellem de to caliper-halvdele. Smør dem med lidt bremsefedt, så de pakker helt tæt. Boltene i caliperen spændes lidt ad gangen, så man undgår at spænde caliperen skæv.
(10) Den færdige caliper er monteret på motorcyklen. De brugte bremseklodser kan man jo bare sætte i igen – dem har vi jo ikke rørt ved. Men gør dem rene og lad være med at klistre dem ind i kobberfedt som man andre autoværksteder gør på biler. Motorcyklens bremser er finmekanik og skal højst smøres sparsomt på den eller de stifter, der holder klodserne på plads. Nu skal der så bremsevæske i systemet igen, og det kan godt drille lidt. Normalt fylder man jo væsken i ovenfra, men det har svært ved at komme ned i caliperen, der jo er fyldt med luft, der helst vil opad. Derfor er det lettere at pumpe bremsevæsken ind gennem udluftningsskruen med en sprøjte. Så presses luften jo opad, som den gerne vil.
(11) Først når der er væske i systemet, og man mærker lidt modstand i bremsegrebet, kan det betale sig med den egentlige udluftning gennem caliperens udluftningsskruer. Det kan tage tid at få den sidste rest luft ud, da der kan være nogle luftlommer ved banjoboltene – især oppe ved hovedcylinderen. Et godt trick er at skrue hovedcylinder med greb af og ryste og vippe den lidt rundt, så man får luften uf af hjørnerne. Husk at luftboblerne søger mod det højeste punkt, og det eneste sted, de kan komme ud, er gennem hovedcylinderen, når grebet ikke er aktiveret. Der skal i øvrigt lige advares mod at pumpe for hårdt med grebet, mens der ikke er låg på beholderen, da væsken kan sprøjte bagud og op i øjnene. For en sikkerheds skyld bør man tjekke for utætheder fra systemet de næste par dage. Men bremserne er som nye igen!
